Втулки
Наиболее часто у ведущих втулок спортивных машин требует ремонта трещотка. Нередки отказы трещотки из-за загустевшей смазки. Причем залипание собачек храпового механизма неизбежно происходит при попытках добавить в старую густую смазку жидкое масло.
Конечно, можно эксплуатировать трещотку с густой смазкой, но при условии своевременной смепы ее. Однако предпочтительнее путь, при котором после сборки трещотки со смазкой тавотом шариковых дорожек тавот из трещотки вымывают жидким маслом после ее сборки и защищают трещотку от проникновения песка и пыли поролоновыми шайбами, регулярно добавляя масло в трещотку заливкой его под поролон.
Со временем проволочные пружин к и под собачками храпового зацепления изнашиваются, и их приходится менять. Разбирая трещотку, необходимо помнить, что конус ее имеет левую резьбу. Шарики из подшипника, сберегая, высыпать только на тряпку. Пружинки в корпусе трещотки устанавливаются на осях, извлечение которых сопряжено с известными трудностями. Проще всего это сделать лезвием ножа, вводя его в паз размещения пружинки.
Новые пружинки изготавливаются из стальных струп музыкальных инструментов. На гвозде изгибается петля, а после установки пружинки на место конец ее откусывается плоскогубцами так, чтобы он приходился на середину долевого шлица собачки.
Трение пружинки о собачку рано или поздно приводит ее к истиранию. Умельцы неустанно ищут замену стальной пружинки. Однако лучше ее отыскать пока ничего не удалось Предлагались различные упругие материалы — от пористой резины и школьного ластика до ниппельной трубки. По большинство резни растворяется маслом, а специальные маслостойкие резины очень жестки. Самое эффективное, что пока предложено, — это замена стальной пружинки полоской полиэтилена из пробки от бутылки. Правда, иногда в гнездах под собачкой успешно используют поролон.
Вместо износившихся собачек лучше поставить запасные. Если же таковых не оказалось, затупившееся жало собачки нужно заточить на наждачном камне. Но не возить же его с собой? Заточить собачки можно и на наждачной бумаге, положив ее на плоскую поверхность. Наждачная бумага есть с собой у велосипедиста всегда. Она, годится и для временного восстановления конусов подшипников при полевом ремонте. Например, для зачистки раковин, часто появляющихся на конусах подшипниковой дорожки малого радиуса. Алмазного надфиля для этого в дорожном инструменте скорее всего пе окажется, так что придется использовать наждачную бумагу, обернув ею гвоздь или хвостовик обычного надфиля.
Конус трещотки после ремонта следует надежно затянуть. Утрата шариков трещотки в пути весьма нежелательна, по если такое случилось, следует собрать шарики, сколько удастся, поделить их между дорожками подшипника, заполнив пространства между шариками кусочками изогнутой по дуге проволоки (этим приемом пользуются даже заводы детских велосипедов), обломками веточек.
При сборке трещотки в дорожных условиях шарики укладывают в чашки подшипников, смазанные тавотом. Пинцета для удержания собачек при сборке скорее всего в инструменте не окажется. Можнр пожертвовать спицей, изогнув ее в виде пинцета и расплющив концы, а проще стянуть собачки несколькими витками нитки, намотав остаток ее на резьбу выступающей оси. Теперь собачки пе будут препятствовать установке корпуса трещотки на место. Потянув нитку за конец, вы извлечете ее из зазора.
Если трещотку восстановить не удается, а продолжить путь необходимо, ведомые звездочки можпо превратить в «глухие» без свободного хода, для чего через перфорационные отверстия притянуть их вязочной проволокой к фланцу, к головочным копнам спиц. В обвязку нужно включить все спицы ряда, а проволоку затянуть потуже для распределения нагрузки равномерно на все спицы. Конечно, далеко на таком колесе не уедешь, и при иервой возможности следует провести качественный ремонт (в этом случае на подъемы велосипед приходится вести руками).
В дорожном запасе следует иметь шарики диаметром 3, 4, 5 и 6 мм. Особое внимание следует уделить шарикам диаметром 5 и 6 мм. Размеры шариков нужно проверить микрометром и отобрать то, которые соответствуют шарикам, имеющимся во втулках переднего и заднего колес.
В нашем случае, если шарики устанавливаются в подшипниках без сепараторов, их должно быть по девять в каждом подшипнике. Причем в обоих подшипниках необходимо ставить шарики одинакового диаметра, чтобы не, перепутать их при сборке. Десятый шарик в любом подшипнике будет приводить к торможению колеса, а шарики, отличающиеся по диаметру даже незначительно, — к стукам в подшипнике. Помните, в любом подшипнике последний шарик должен входить свободно, с зазором, а не «вклиниваться»!
Необходимы в запасе также конуса для втулок и гайки для осей. Одним из удачных уплотнителей сорванной резьбы на осях втулок являются станиоль или оловянная фольга. Удачно ли при этом навернется гайка, нет ли, а полезно в дополнение скрепить ось и наконечник пера вилки латунной или отожженной стальной проволокой. Такого рода соединения оказываются много надежнее, если проволочный крепеж поверх обмотать изоляционной лентой. Но ехать с такого рода соединением на оси приходится в высшей степени осторожно из-за опасности прокола шины, так как в этом случае придется снимать не без труда сделанное соединение. Успокаивает только известный велосипедистам прием отыскания места прокола камеры без извлечения колеса из рамы велосипеда. Колесо по частям погружается в воду или обволакивается мыльной пеной. Место прокола камеры определяется по выходу воздушных пузырьков. Камеру спускают и нужный ее участок, пе снимая колеса, извлекают из-под покрышки и ремонтируют.
Выход из строя тормозной односкоростной ведущей втулки дорожных велосипедов чаще всего выражается в пробуксовке ведущего конуса при педалировании, а при торможе-нии — в пробуксовке тормозной обоймы. Если причиной послужила слишком густая смазка, втулку следует промыть керосином или соляркой и смазать правильно — очень тонким слоем жидкого машинного масла. Конструкторскую модернизацию, выразившуюся в упразднении масленки на корпусе для впуска машинного масла, и рекомендации заводов смазывать тормозные втулки только густой смазкой следует рассматривать как сомнительные!
Пробуксовки, вызванные в тормозной втулке износом деталей, устраняют заменой этих деталей. Один из случаев нетрадиционного ремонта, когда деталей на замену нет, мы уже рассмотрели, это устранение раковин на конусе алмазным надфилем, наждачным бруском, наждачной бумагой. Кстати, чаще всего раковины появляются на шариковой дорожке правого конуса тормозной втулки. Конечно, идеальная поверхность получается при станочной пришлифовке и термической обработке, но мы говорим ведь о временном восстановлении, приемы которого в решающей степени зависят от возможностей велосипедиста, его находчивости и умения. Для примера рассмотрим два приема устранения пробуксовки ведущего конуса.
Пробуксовка по причине износа рабочих поверхностей конуса под ведущими роликами наступает примерно через 20 тыс. км пробега. Причиной пробуксовки может также служить износ внутренней поверхности корпуса самой втулки. До этой неисправности втулка должна пройти около 60 тыс. км. Предусмотрительные велосипедисты на этот случай берут с собой в дальнюю дорогу полоску стальной фольги, которой и прокладывается поверхность корпуса втулки, входящая в зацепление с ведущими роликами.
Есть еще один способ избавиться от пробуксовки. Правда, он требует от велосипедиста некоторых кузнечных навыков, но также вполне осуществим в дорожных условиях. В этом случае все пять роликов обвиваются концами спиц или отрезков проволоки и помещаются в угли горящего костра. Разогретые до вишнево-красного цвета, они охлаждаются на воздухе для снятия цементации. По повторно нагретым (теперь уже до белого каления) и установленным на топоре роликам наносится короткий, но достаточно сильный удар (в торец) молотком и затем ролики на мгновение погружаются в воду для поверхностной закалки. Теперь собирайте втулку с «потолстевшими» роликами, и счастливого вам пути! Однако решение приведенной задачи окажется проще, если взять с собой в дорогу дополнительные ролики, по диаметру на 0,1 — 0,2 мм больше стандартных.
Кузнечный способ ремонта тормозной втулки мы описали здесь не столько с целью повторения его в дорожных условиях, сколько для иллюстрации диапазона приемов нетрадиционного ремонта велосипеда в дорожных условиях.